Оаэ

Тушетия. Грузия для сильных духом

В продолжение знакомства с прекрасной Грузией, вслед за нашим популярным треком по Сванетии , клуб "Зов гор" предлагает отправиться в менее раскрученный, но не менее интересный поход из Хевсуретии в Тушетию . Тушети и Хевсурети - одни из самых интересных и самобытных мест в Грузии! Они обладают особой аурой и притягательностью. И в то же время, там мало, кто бывал, так как эти горные регионы окружены со всех сторон высокими хребтами и очень труднодоступны, были долгое время изолированы от цивилизации. Даже в наше время добраться по дороге туда можно только с июля по сентябрь.

Тушетия включена ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия. На ее территории сохранились многочисленные памятники архитектуры - оборонительные башни, старинные храмы. Средневековые башни Хевсуретии и Тушетии выглядят даже интереснее Сванских. Местному населению в те давние времена приходилось постоянно воевать с соседями, поэтому башни строили как настоящие оборонительные крепости.

В походе мы увидим легендарную гору Казбек, необычной расцветки травертины Трусо и живописные разнокрасочные Абуделаурские озера, посетим винодельческие хозяйства Кахетии, где продегустируем лучшие вина Алазанской долины.

В поход в Грузии "Хевсутретия - Тушетия" стоит сходить, чтобы увидеть:

уникальные труднодоступные горные регионы Грузии - Хевсурети и Тушети с их башнями и храмами, сохранившимися до наших дней языческими обрядами
замечательную столицу Грузии - Тбилиси
памятник природы - травертины необычной раскраски в ущелье Трусо
знаменитую Гергетскую церковь Святой Троицы XIV века над поселком Степанцминда, расположенную на высоте 2170 м, и величественный пик Казбека - высочайшую гору Грузии (5033 м)
очень живописные разноцветные Абуделаурские озера
мистический мертвый город Муцо - грузинский Мачу-Пикчу
высочайшую гору Восточного Кавказа - красивейшую Тебулосмту (4500 м)
село Омало, где снимался знаменитый фильм Георгия Данелия "Мимино"
как производят знаменитые вина Кахетии:)

День 1. Тбилиси - Казбеги - Джута

Встречаемся в Тбилиси не позднее 8 часов утра. Начинаем нашу экскурсионную программу. Вначале съездим в Степанцминду (Казбеги). По пути сделаем остановку у крепости XVII века Ананури, напьемся минеральной воды из источника на Крестовом перевале. Далее осмотрим цветные травертины (отложения кальция вблизи минеральных источников) в ущелье Трусо. В Степанцминде мы поднимемся к Гергетскому храму XIV века. С холма открываются потрясающие виды на заснеженный пик Казбек - высочайшую гору Грузии (5033 м). Переезд в поселок Сно, где мы посетим древнюю крепость XVI века. На ночевку встанем возле села Джута на высоте 2200 м.

День 2. Перевал Чаухи - Абуделаурские озера

Поднимемся на перевал Чаухи. Весь подъем будем любоваться на хребет Чаухи с семью остроконечными вершинами. После отдыха на перевале спустимся к Абуделаурским озерам. Из них самые красивые и примечательные три: Синее, Зеленое и Белое, названы соответсвенно по оттенкам цвета. Поставим лагерь неподалеку от них.

Расстояние 10 км, набор высоты 1140 м, сброс высоты 740 м

День 3. Гадани - Шатили

Переходим в Гадани. Оттуда нас ждет переезд в Хевсуретию. Встанем на ночевку вблизи старинной горной деревушки Шатили. Здесь сохранилось много древних построек, есть и крепость. По желанию - можно заночевать с комфортом в гостевом доме. Труднодоступность региона способствовала сохранению здесь дохристианского уклада жизни. Языческая культура была потеснена лишь после строительства дороги в 1930 г. Однако отголоски языческих обрядов в Хевсуретии можно встретить и поныне.

Расстояние 7 км, сброс высоты 600 м

День 4. Муцо - хребет Хидотани

Часть пути для экономии времени и сил преодолеем на транспорте. Вначале посетим каменные склепы древнего захоронения Анатори (XVII-XIX вв). Затем отправимся в загадочный мертвый город Муцо в ущелье реки Ардоти. Его еще называют грузинским Мачу-Пикчу. Причины, по которым город оставили люди, до сих пор не известны. Крепость Муцо построена на горе на склоне в 60 градусов, забираться туда нелегко по очень крутой тропинке. Наверху стоит храм-святилище, где жители ближних поселков проводят языческие обряды. Вход в храм непосвященным людям запрещен. Там же расположена башня, где ведут переговоры старейшины. Покинув Муцо, наберем еще около километра высоты. Палатки поставим на хребте Хидотани в окружении альпийских лугов.

Расстояние 8 км, набор высоты 1000 м

День 5. Перевал Ацунта (3430 м)

Снова идем вверх - сегодня нам предстоит перейти через хребет Ацунта, который разделяет Хевсуретию и Тушетию. В нескольких километрах от нас проходит граница с Россией, в ту сторону особо выделяется покрытая белой шапкой ледника высочайшая гора Восточного Кавказа - Тебулосмта (4500 м). Ночуем вблизи лагеря пограничников.

Расстояние: 15 км, набор высоты 830 м, сброс высоты 1030 м

День 6. Чешо

Сегодня будет длинный, но не сложный, переход вдоль рек Квахидистскали и Пирикитской Алазани. Пройдем несколько заброшенных сел, а остановимся в Чешо. В селе находится несколько древних башен. В Чешо можно по желанию переночевать с комфортом в гостевом доме или, как обычно, поставить палатки.

Расстояние: 17 км, сброс высоты 450 м

День 7. Дартло

Переходим в Дартло - одну из самых живописных деревень Тушетии. Еще недавно село было заброшено, а сейчас здесь работают около десятка семейных гостиниц, которые принимают туристов в лучших традициях кавказского гостеприимства. Помимо замков, зданий и башен в деревне можно осмотреть руины христианских церквей, в которых стоят каменные кресла старейшин. Посреди деревни величественно возвышается старинная шестиэтажная башня, сложенная по местным традициям из плоского камня без закрепления раствором. На холмах над Дартло находятся руины крепости Квавло, куда мы тоже сходим.

Расстояние 7 км, сброс высоты 150 м

День 8. Омало - Кахетия

На восьмой день нашего похода в Грузии мы перейдем в Омало. Тропа постепенно идет вверх на хребет Алазани, приводя нас в итоге к древним башням Кесело. В высокогорном селе Омало снимали кадры знаменитого фильма "Мимино". Здесь сохранились до наших дней языческие традиции, а электричество получают только от солнечных батарей. Осмотрев окрестности, мы поедем вниз в Кахетию через перевал Абано - дорога не для слабонервных, она даже попала в фильм BBC "Cамые опасные дороги мира". В прошлом заброшенная, расположенная на окраине цивилизации, Кахетия в наше время сильно преобразилась. Инфраструктура туризма сейчас очень развита. Поселяемся в гостиницу, отдыхаем и приступаем к дегустации знаменитых кахетинских вин.

Расстояние 10 км

День 9. Экскурсия по винодельческим хозяйствам Кахетии - переезд в Тбилиси

Сегодня мы посетим несколько виноделен, где увидим, как делается вино кахетинским методом в глиняных сосудах - квеври. Квеври можно встретить самых разных размеров - от обычного до огромного, на несколько сотен литров. Здешние вина хранятся в квеври или в деревянных бочках и обычно продаются только на розлив. Качество кахетинских вин нередко сравнивают с французскими. В Кахетии наш поход в Грузии завершается. В Тбилиси мы вернемся уже к вечеру, откуда полетим домой.

Особенности похода в Грузию "Хевсуретия и Тушетия"

Помимо самого пешего похода в программе будет и экскурсионная часть. В Казбеги (Степанцминда) мы осмотрим Гергетскую церковь XIV века, на фоне которой красуется высочайшая вершина Грузии - гора (5033 м). Очень живописны цветные Абуделаурские озера (Синее, Зеленое и Белое) в Хевсуретии. Также после активной части мы совершим экскурсию по винодельням Алазанской долины в Кахетии. Ночевки преимущественно в палатках, однако несколько ночей можно провести с комфортом в гостевых домах. Маршрут нельзя считать особо трудным, но поскольку нам необходимо преодолеть два перевала высотой 3400 метров над уровнем моря, хорошая физическая подготовка не повредит.

Дополнительные сведения:

Это полноценный пеший поход. Палатки, продовольствие и прочее снаряжение мы несем на себе в рюкзаках.
В зависимости от погоды, состояния группы инструктор может внести изменения в маршрут.
Оплата наличными (доллары) в первый день похода инструктору. При досрочном сходе с маршрута без уважительной причины (болезнь, травма) деньги не возвращаются!
Размер группы - от 5 до 15 участников.
Благоустройство лагеря (установка палаток, приготовлениe пищи) осуществляется всеми участниками похода.
Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Грузию не нужна! Въезд по загранпаспорту. В паспорте не должно быть отметок о посещении Абхазии и Южной Осетии.

Стоимость участия в туре: 200 $

В стоимость тура входит:

трехразовое питание на маршруте,
услуги инструктора-проводника,
групповая медицинская аптечка,
костровое или газовое оборудование

В стоимость тура не входит:

прокат личного снаряжения,
переезды по маршруту,
проживание в хостелах и гостиницах,
медицинская страховка,
оплата экскурсий и посещение платных достопримечательностей и дегустаций

Все дополнительные расходы составят примерно 180 $.

На этой странице:

Сегодня расскажем немного о том, что вообще из себя представляет Тушетия, как туда добраться, где остановиться, что посмотреть и зачем вообще туда ехать.

Тушетия — это такая горная местность на северо-востоке Грузии, граничащая с Чечней и Дагестаном. Здесь живет своя народность — тушинцы, которые исстари занимаются скотоводством. Сейчас тушинцы в основном пригоняют свои стада в Тушетию на лето, а зимой живут внизу, в Кахетии, в селах Квемо- и Земо-Алвани.

Тушинцы — весьма своеобразный народ, представляющий собой смесь тушинских грузин и бацбийцев — народности, близкой к чеченцам и ингушам. Формально тушинцы христиане, но полтора сохранившихся в Тушетии храма пребывают в плачевном состоянии. Тушинцы ими не пользуются, а поклоняются предкам и духам местности в специальных святилищах под названием ниши . Также тушинцы не едят свинину и запрещают женщинам приближаться к священным местам.

Вот у того, что в Тушетии называется «храм», сидят аксакалы, занятые важным делом: отгоняют от него заблудших тёток. На столбе прибит соответствующий знак.

Карты Тушетии

С картами Тушетии все довольно плохо. Google Maps считает, что дорог там нет. Нам в перемещениях очень помогало приложение Maps.Me — оно знает даже пешеходные тропы.

Бумажные карты Тушетии можно скачать здесь (нажимайте на фото — откроется большая карта).

Географически и топографически Тушетия представляет собой два с половиной ущелья, по которым раскиданы деревни. Первое — это Пирикитское ущелье с сёлами . Заканчивается Пирикитское ущелье перевалами в Хевсуретию, Чечню и тропой в Панкисское ущелье.

Второе ущелье — Гомецарское. Здесь есть сёла Дочу с башнями, Илурта с храмом и Индурта с башнями. Отсюда тропы идут в Хевсуретию, в Шатили и Муцо.

Третье ущелье реки Андийская Койсу содержит в себе села Шенако и Дикло, а также тропу в Дагестан.

Посередине всего этого великолепия стоит село , столица Тушетии. Там есть целая куча гестхаусов, что-то типа кафе и даже магазина — невиданная роскошь! В конце августа, впрочем, все это было уже или еще закрыто.

Как добраться в Тушетию

Что посмотреть и чем заняться в Тушетии

Помимо гор Тушетия интересна своими древними сёлами. Тушинцы (как и сваны, ингуши и чеченцы) строили боевые башни, которые вместе с каменными домами создавали целые неприступные крепости для каждой семьи. Теперь они, очень органично вписанные в ландшафт, представлены на включение в список наследия ЮНЕСКО.

Гулять по тушетинским ущельям можно пешком, на лошадях или машине. Конный или автомобильный транспорт вам организует любой гестхаус. В Тушетии полно маршрутов для треккинга, а тропа из Шатили в Дартло считается самым интересным и красивым треккинговым маршрутом в Грузии. Также мне подумалось, что в Тушетии очень форматен велосипед: для пешего хода расстояния великоваты, а для машины маловаты.

Где поселиться и чем питаться в Тушетии

В Тушетии существует несколько гестхаусов, в основном они расположены в Нижнем и Верхнем Омало. Также гесты есть в Дартло, Шенако и еще нескольких деревнях. Мы жили в Mirgvela Guesthouse посередине между Омало и Дартло и платили за комнату с горячей водой 60 лар.

В Тушетии с грехом пополам работает мобильная связь (покупайте симку Magti, а не Билайн), но это не мешает гостиницам быть представленными на сайтах бронирования вроде Booking.Com или Roomguru . Делается это так: когда приезжает гость, хозяева, забравшись на дерево гору повыше, звонят друзьям «вниз» и те проверяют, есть такая бронь в системе или нет. С жильем в Тушетии особых проблем нет, но на первую ночь стоит что-нибудь забронировать, чтобы не метаться потом в темноте. Удобнее всего сделать это с помощью сервиса RoomGuru , который объединяет информацию всех отельных агрегаторов и находит самое дешевое предложение.

Гесты в Тушетии по-горски суровые: стоит взять теплый спальник, ночью холодно даже летом. Хозяева обычно предлагают «полный пансион» примерно по 10 лар за каждый прием пищи с человека. Если не хочется платить еще по 30 лар в день за еду (мы, например, в нашем гесте только ужинали), очень полезно будет взять с собой продукты. Кроме как в своем гесте кормиться в Тушетии особо негде. Кафе и магазинов в нашем понимании нет.

В общем, что привезешь в Тушетию — то и будешь есть. Наш тушетинский завтрак:

И наш тушетинский обед:

В общем, Тушетия — суровая и не очень гостеприимная горная страна. Этим и прекрасна. Туристов здесь благодаря неприступной трассе пока совсем немного, и есть возможность увидеть первозданную природу и горский уклад жизни как он есть.

Так ужполучилось, что попал вТушети первый раз недавно, когда мне было уже за50. Стало дослез жалко, что непобывал здесь вмолодости, когда итяжелый рюкзак и бремя текущих дел были легче. Впрочем, нереальная красота этих первозданных гор иканьонов, средневековых башен идомов, Хвойных лесов иизумрудных полей никуда неделась. Вобщем, если есть хотябы маленький шанс, этот удивительный остров между гор, одно из мест, которое следует посетить обязательно. Впрочем, попорядку.

Острова среди гор

ВТушети нет централизованного электроснабжения. Есть небольшая гидроэлектростанция, снабжающая несколько деревень, есть солнечные батарей надомах, унекоторых гостиниц генераторы набензине. Есть несколько точек, где работает сотовая связь, втом числе вадминистративном центре Омало. Дорога, впоследнее время, стала лучше. Идет она через перевал Абано высота, которой 2936метров. Легковушка, непроедет, на кроссовере, наверно, можно, если егосовсем нежалко. Авот хороший внедорожник, давхорошую погоду, легко проедет эти 70км отАлвани доОмало за4– 5 часов. Вобщем, эта дорога, которая сама посебе производит неизгладимое впечатление, еестоилобы проехать, даже еслибы стой стороны небылобы ничего. Дорога открыта примерно 100 теплых дней вгоду, все пешеходные тропы изХевсуретии, Дагестана иЧечни, которые проходят через перевалы более 3200метров, проходимы теже 100 дней. Остальное время, единственным видом транспорта, вслучае чего, остается вертолет. Учитывая, что Валико изфильма « Мимино» , был тушином илетал именно наэтом рейсе, неисключаю, что ивертолет тотже, который мыпомним пофильму.
Тушети совсех сторон окружена горами. Единственная вытекающая река, Андийское Койсу, однако никакой тропы изДагестана вТушети поущелью реки нет, поскольку река входит непроходимый каньон, который и служит естественной границей с Дагестаном. Это характерно для этих гор. ВТушети, часто, чтобы попасть всоседнюю поущелью деревню, нужно подняться нахребет, набрав километр повысоте, апотом спустится всоседнюю деревню, потому, что эти три километра вдоль реки непроходимы впринципе. Одновременно насамых горах есть достаточно большие, относительно ровные участки, накоторых расположены пастбища иполя. Вот эти изумрудные острова между отвесных каньонов, иделают пейзажи Тушети особенными, непохожими надругие регионы Кавказа.

Хребет отделяющий от Чечни

Здания вТушети строились изместного сланца, который добывали тутже, рядом состроящимся зданием. Причем, изсланцевых плит сделаны нетолько стены, нокрыши домов ибашен. Поэтому, глядя надеревни изэтих домов ибашен, остается чувство, что ихнепостроили, аони выросли изэтих скал. Часто, даже при внимательном осмотре, трудно понять, где кончается скала иначинаются стены. Что удивительно, эти башни, сложены без какого-либо вяжущего материала, просто засчет точного подбора плит иихсобственного веса. Еще удивительнее, что высота этих изящных сооружении достигает высоты 8 этажного дома, истоят они много сотен лет вдостаточно сейсмоопасной зоне. Есть башни, вкоторых устроены семейные гостиницы. Вверх по подвешенной к стене лестнице ивывсвоем гостиничном номере. Большая вывеска « HOTEL» недаст спутать такую башню спросто башней.

Хотель, однако!

Традиционная кухня Тушин проста инезатейлива, высокогорье, рацион,раньше, был весьма скудным. Однако, местный сыр, традиционные лепешки ссыром (здесь ихназывают не« хачапури» , а« котори» ), обычные для горных районов хинкали, все это очень вкусное. Есть один, местный продукт, который вГрузии считается деликатесом. Это, один изсамых дорогих продуктов налюбом грузинском рынке. Речь идет обовечьем сыре « гуда» , который зреет вспециальном сосуде извыделанной шкуры барана. Ввиду ееспецифичного, мягко скажем, запаха, некаждый решится еепопробовать, ноесли высторонник кулинарной экзотики, тонеупустите такую возможность.

Тушетинский сыр гуда

Несколько фотографии Тушетии

Табун в ущелье Гомецари

Тушины

Последние километры асфальта заканчиваются почти сразу за селом Лечури. Ещё километров пять относительно ровной грунтовки и мы на затяжном подъёме горного серпантина Тушетской трассы.

Постоянный подъём тянется примерно 30 километров до перевала Абано, а это 2926 метров над уровнем моря. Дорога извилистая и узкая, далеко не везде встречные машины могут разъехаться. Качество покрытия не позволяет разогнаться даже на относительно прямых участках. Вдоль трассы стоят бульдозеры для расчистки завалов после дождей. Там и тут встречаются памятные таблички с именами погибших. Романтика...

Что примечательно, памятные таблички встречаются примерно с той же частотой что у нас в районе Мёртвого моря. Хотя в Израиле дороги с хорошим покрытием, две полосы и не такой жуткий серпантин. Наверное у нас покрытие только усугубляет ситуацию позволяя водителям разгоняться там где этого делать не следует.

2. Остановились перекусить у одного из таких памятников. Тут стоит столик и всегда есть чача.

Видео. Огляделся с камерой недалеко от места где остановились перекусить:

Снег на перевале Абано лежит почти до середины лета. Так что, для проезда трассу открывают с первого июля буквально на три месяца. Первого октября трасса опять закрывается. После сильных дождей трасса так же закрывается для проверки и расчистки завалов.

3. Вы наверняка замечали что во главе любого стада баранов...

4. ...всегда идёт козёл. Собаки лишь следят за порядком

Название перевала Абано переводится как баня. Недалеко от него действительно есть горячие источники оборудованные в баню (). Баня бесплатная, но следящий за порядком дедуля настойчиво вымогает деньги за посещение. Это называется: использование государственного имущества в личных целях. Сталина на него нет! ;)

От перевала ещё километров 30 до Верхнего Омало по такому же серпантину, но уже, более или менее, вниз. Сразу за перевалом Абано начинается Тушетский национальный парк.

Тушетский национальный парк - самый большой парк не только в Грузии, но, возможно, и во всей Европе. Создавался он для охраны местных горных козлов, а заодно под охрану попали и другие обитающие здесь виды животных и растений. А обитают тут не только козлы и косули, но и волки, и рыси.

Местные жители, в большинстве своём, ведут “перелётный” образ жизни. С открытием трассы они отгоняют овец пастись в горы, заготавливают сено, а к закрытию трассы возвращаются в долину Алазани. Правительство пытается поощрять людей оставаться в горных селениях на зиму посылая вертолёт с бесплатными продуктами раз в месяц. И некоторые таки остаются.

Местные - настоящие горцы! Это народы жившие в горах с давних времён подвергшиеся сильному влиянию Грузии. Хоть они и христиане, их религиозные постройки, те что не храмы, странным образом напоминают языческие жертвенники. Впрочем, по сей день местные режут барашков в праздники вблизи своих святых мест;) Приближаться к святыням могут только мужчины и только пешком. Часть из них даже огорожены хлипенькими заборами и украшены запрещающими табличками.

Раньше, в советские времена, были регулярные вертолётные рейсы до Омало. Именно о пилоте такого рейсового вертолёта и рассказывает фильм Мимино. В наше время до Омало тоже можно долететь на вертолёте, но уже частным образом.

5. Водопад

7. За нами уже следят

8. Тут даже грузовики ездят

9. Там мы уже проехали

10. Дорога за перевалом

Омало, посёлок в котором у нас первая и последняя ночи, самый большой в Тушетии. Можно сказать: столица. В советские времена тут были телеграф, аэродром, школа и больница. Сейчас тут гестхаузы, кафешки и самое большое число зимующих жителей на всю Тушетию.

- 2 -

Восточная Грузия - Тушетия

Села Омало,Шенако, Дартло

Западная Грузия - Имеретия

Горные дороги впились в склоны гор,
Серпантином вычурным обвили скалы,
Кто с высот бросал в низину взор
Не забудет эти перевалы.

Николай Орлов

Тушетия - Высокогорная Грузия, граничит с Дагестаном, но никаких официальных переходов в Россию и из России здесь нет - и дорог тоже, только горные тропы.
Возвращаемся на асфальт. Спустившись с гор Хевсуретии, вновь, оказались на равнине у Жинвальского водохранилища. По составленному нами маршруту отсюда наш путь лежит на Тианети с посещением достопримечательностей по дороге и уже от Тианети едем в горы Тушетии. Но дорога, на которую нам надо было свернуть у Жинвальского водохранилища оказалась перекрыта - шлагбаум, кирпич.
На дороге шла масштабная стройка – техника буквально вгрызалась в скалы, сдвигая их в пропасть и тем самым значительно расширяя дорогу. Местные посоветовали ехать через Тбилиси. А это крюк в 100 км. Да и весь разработанный нами удобный маршрут при этом нарушался. Но делать нечего поехали через Тбилиси. Первые километры ехали и все горевали - как же неудачно получается. Поэтому проехав всего 20 км. решили вернуться и попробовать проехать по строящейся дороге – ведь если техника там ездит, то и нашим малюткам Джимам места хватит.

В начале пути от Жинвальского водохранилища до Тианети прямо у дороги, спрятавшись за высокими деревьями в низинке, стоит величественный храм - Фудзнари . Фудзнари, вероятно, связан со словом «фудзе», что означает базис, основу, иногда это слово означает, очаг. Согласно надписи, вырезанной на камне, помещенном выше западного входа, церковь относится ко времени первой половины XIII века.
Храм полностью восстановлен, а всего 2 года назад он был сильно разрушен.

Маневрируя между спец.техникой и горами камня, отколотыми от скал, мы благополучно преодолели ремонтируемый участок дороги и выехали на грунтовку. Дорога пошла через шикарный лес с вековыми деревьями. Видимо из-за того, что дорога перекрыта в самом начале и проходит вне населенных пунктов, по пути нам никто не встретился пока мы не свернули на развилке и поднявшись в горку не въехали на территорию Монастыря Кветера. Там под открытым небом, за большим столом что-то отмечала большая кампания грузинских мужчин. На нас они не обратили никакого внимания, и мы спокойно пошли осматривать главную достопримечательность этого монастыря храм X века.
Дозорная башня на дороге в монастырь.

Особенное место в Ахметском районе Кахетии. Обычно под этим названием подразумевают храм X века, однако на этом месте находятся так же остатки крепости, а когда-то тут был целый город, предположительно так и называвшийся - Кветера.

Главное строение кветерского комплекса. Сам храм довольно скромных размеров. Построен из ракушечника, а кровля покрыта голубой глазурованной черепицей.

Все внимательно осмотрев возвращаемся к машинам. И тут нас настигло всем известное . Нас позвали к столу. Мы отказываться не стали. Вопросы откуда мы как мы, сожаления с обоих сторон, что развалился Союз и между нами граница. И все же и они и мы отметили приятный факт, что русские и грузины все равно братья и друзья на веки – и православная религия нас объединяет.

Тосты, тосты, тосты с их стороны, с нашей стороны, за дружбу, за братство, за прекрасных дам.
И замечательные мелодичные старинные грузинские песни на фоне разрушенных стен древнего города и красивого храма под небесно-голубой черепицей.

Вкусный шашлык, вкусное грузинское вино, дружелюбные люди, которые, кстати сказать, оказались из отдела культуры г. Ахмета и реставрируют этот древний комплекс. Все это погрузило нас в самобытную атмосферу Грузии.

Во время застолья звучали народные грузинские песни, которым по словам самих грузин, более 40 веков.

Наверное, можно было задержаться за этим гостеприимным столом и до утра, но у нас в планах горная Тушетия, мы стали собираться в дорогу, сказали прощальный тост. Грузины очень просили нас сказать дома, что они не страшные, и чтобы россияне не боялись ехать к ним в гости.
Они скучают без нас - это дословная цитата.
Прощаясь, узнав, что мы направляемся в Омало, они нам отсоветовали ехать туда сейчас, т.к. уже наступал вечер. А дорога туда, по их словам, очень длинная и очень, очень сложная и опасная в темноте. Они даже предлагали переночевать у них, но мы решили не злоупотреблять гостеприимством, и уехать поближе к горной дороге,
Успели до темна доехать до начала дороги на Омало и заночевали на берегу горной речки под развесистыми деревьями грецкого ореха.

Грецкие орехи прямо с дерева оказались очень вкусными!
На утро трогаемся в путь, в горы, в столицу Тушетии – село Омало. Первые километры пути ехали легко и спокойно, хотя повода для спокойствия мало: большое количество придорожных могил-источников, извещающих, что здесь кто-то погиб, напоминали нам, что расслабляться на горной дороге нельзя. Поначалу даже удивились, увидев этот крест, решив, что это уже перевал, т.к. по описаниям на перевале стоит крест.
Но до перевала Абано оказалось еще несколько часов езды по действительно сложной и утомительной горной дороге т.к. трасса идет через несколько ущелий и преодолевает несколько перевалов. Абано - самый главный перевал.

Овцы никогда не уступят дорогу – на то они и овцы!

Дорога очень узкая, много встречных машин (Омало сейчас - туристический центр Тушетии, сюда возят много туристов). На всей дороге, даже, казалось бы, на прямых ее участках, не говоря уж о серпантинах, которые конкретно лезут круто вверх, каждые 100 метров слепые повороты на 180 градусов. Что и кто там за поворотом не видно.

Если видно, что далеко едет встречка, имеет смысл при первой возможности (где чуть пошире) остановиться и пропустить ее, в противном случае можно и не разъехаться.

С одной стороны - отвесная скала, с другой буквально в 20 см. от колеса - резкий крутой обрыв.

Страшно и красиво. И от того и другого дух захватывает.

Периодически дорогу пересекают бурлящие водные потоки, в разной степени размывающие так называемую дорогу.

С дороги открываются головокружительные виды.

Каждый раз задаемся вопросом - Что там за поворотом? Места для разъезда ведь нет

Буквально одним колесом над бездной. Здесь хладнокровие покинет даже самых смелых – штурман закрыв глаза руками громко кричала, что давно мечтала полетать но только вверх, а не вниз в пропасть.

На какой -то высоте въехали в облака, видимость упала до 5 метров.

В таком густом тумане даже и не заметили, что заехали на перевал.

Сам перевал Абано (2926 м. над уровнем моря) был плотно укутан облаками, которые гонимые сильнейшим ветром покрывали нас мельчайшими капельками воды.

Ничего не видно, мокро и очень холодно. Быстрее вниз! Оставили свой "след" на перевале.

На перевале познакомились с двумя молодыми ребятами из Германии. Они буквально залезли под наши Джимники разглядывая что-то там снизу. Сами путешествуют на древнем Крузаке, спят как и мы в палатках, на крыше везут с собой дрова для костра. Разговорились, поболтали о том о сем. Ребята рассказали, что очень хотели бы побывать в России, но очень боятся нас русских и нашу полицию, которая оббирает всех иностранцев. Мы попытались их в этом разубедить. А может зря?. Может пусть лучше боятся. Глядишь и уважать начнут.

Наконец то едем вниз! А то как-то стали чувствовать себя нехорошо – видно догнала горная болезнь.

Вниз ехать ничуть не легче – затяжной спуск - приходиться тормозить только двигателем. Да и дорога шире не стала.

Абсолютное безлесье наверху сменяется сосновым лесом чуть ниже.

Спустившись вниз в ущелье, к самому Омало вновь пришлось подниматься по очень крутому серпантину. Эта часть дороги была в очень плохом состоянии – большие оползни и сильно размыта. Это связано с тем, что дрога поднимается как нам казалось, в песчаную гору. И малейший дождь ее разрушает.

Взбираясь в гору, мы не ожидали увидеть такую равнину. Омало находится на высоте 1900 м над уровнем моря, в 8 км от границы с Дагестаном.
Село Омало и соседнее с ним село Шенако, расположенное через ущелье, можно видеть в фильме «Мимино», поскольку по сценарию летчик Валико Мизандари (т.е. Кикабидзе) родом из Шенако. А свой вертолет он сажал как раз на аэродром в Омало, сделав круг над своим родным селом. Многие из тех детей, что бежали за вертолетом живут по-прежнему здесь.

Омало состоит из летнего поселка (верхнее Омало) и зимнего поселка (Нижнее Омало или просто Омало). Зимний поселок как раз и расположен на краю луга, на который мы выехали. Верхний Омало находится на скале, где расположен комплекс кавказских сторожевых башен – туда мы и направляемся.

Но сначала надо перекусить. Находим кафешку (а они здесь есть, как и гостевые дома). Нам были предложены салат оливье и похлебка. И все. Да и ценник совсем не гуманный. Ни шашлыка, ни хинкалей, ни сыра ни в одном кафе не оказалось. Наверное, все туристы - гады сожрали. Но у нас с собою всегда имеется запас провизии. Расположились за поселком и пообедали, любуясь прекраснейшими видами вокруг.

Расположены на крутой скале, господствующей над местностью. Верх скалы - небольшая относительно ровная площадка. С одной стороны она обрывается страшной кручей, с другой обрыв значительно менее глубок; а подняться к крепости можно по тропинке. Комплекс состоит из восьми башен, пять из которых реставрированы иноземцами, чему свидетельствуют металические таблички на башнях с именами спонсоров.

У башен стоят вылинявшие под солнцем плакатики для туристов, сообщающие, что когда башни были жилыми, нижний этаж отдавался для женских работ (а надо сказать к женской работе относилось почти все - исполнение всех домашних работ,а также женщины ходили в лес за дровами, косили, жали и даже пахали). Второй этаж башни был жилым – здесь ели и спали. Третий считался мужским.

Стены крепости, верхние и нижние башни сложены из каменных плит.

Приветствую тебя, Солнышко ! Благослови Дух, Душу и тело мое, чтобы в здоровье и благодати пребывать.

«Солнышко ясное, услышь зов мой. Я дочь твоя земная. Обращаюсь к тебе с любовью безграничной, освети путь праведный мужа моего, дабы мысли его были светлы и справедливы. Дабы дорога его была благословенна тобой, Солнце ясное.
Соедини свой Огонь Божественный с его огнем Духовным.
Пусть сила и мудрость пребудут в нем во столько раз, сколько необходимо ему.
Дабы мог вершить дела свои во славе Божественной.
Слава Тебе, Солнце!»
Ну, Настя и выдала!. Во истину славянка!

В Омало строится туристический центр. Никто на русском в центре не говорит только на английском, ну и на грузинском разумеется.

От центра красивая аллея ведет на смотровую площадку над ущельем.

Едем в села Шенако и Дартло. Оба села отделены от Омало глубоким ущельем. В советские времена хотели даже строить канатную дорогу между селами. Первое на пути Шенако. В селе находится единственная в Тушетии православная церковь, построенная греками и недавно расписанная фресками. Именно эта церковь попадает в кадр, когда Валико из фильма "Мимино" делает круг над селом.

Село Дартло с неказистыми домиками. Примечательно большим количеством башен.

На ночь встали в сосновом бору на краю ущелья - между Омало и Шенако. Когда стемнело устроили себе кинотеатр под открытым небом - включили фильм «Мимино ». Не один раз смотрели это кино, сидя дома в четырех стенах. И честно сказать, особых эмоций фильм не вызывал. Но здесь в горах, среди живых декораций все было по другому. Мы вглядывались в каждый кадр фильма и с восторгом узнавали все места, которые запечатлены в фильме. Музыка и песни, звучавшие в фильме, вызывали необыкновенные, незабываемые ощущения полета, свободы и бесконечности.

Это только со стороны кажется, что эти чудесные луга – горизонтальные. На самом деле для палаток мы с трудом нашли более-менее ровных 3 кв.м. Все остальные плоскости имеют очень сильный уклон.

Село Омало через ущелье.

Возвращаясь из Тушетии на равнину, при подъезде к Омало, прямо на серпантине встретили знакомых ребят из Германии – они только сейчас сюда добрались. Мы им рассказали какие еще интересные места в Грузии они могут посмотреть – кроме Омало они не знали куда им еще съездить. Не подготовились немцы. Мы же тщательно разработали свой маршрут и точно знали - когда и где нам надо побывать.

На горных дорогах всегда всё не так - здесь время идёт по-иному. Тут каждый поступок и каждый ваш шаг оценят совсем по-другому.

К этому моменту процентное содержание крови и адреналина в наших венах уровнялось – 50х50.

На неимоверно крутых склонах, фактически на абсолютно вертикальных скалах стоят одинокие башни. Как туда можно добраться, не говоря уже как выложить из камня это совсем немаленькое строение можно только догадываться. По сложности возведения, на наш взгляд, башни могут вполне посоперничать с пирамидами

Над страшною бездной дорога бежит, Меж жизнью и смертию мчится; Толпа великанов ее сторожит; Погибель над нею гнездится. Страшись пробужденья лавины ужасной: В молчанье пройди по дороге опасной.

Спустившись с гор едем в небольшой городок в Кахетии - Сигнахи. Наш путь пролегает через Древнюю Столицу Кахетии – .

Замок Греми – это узкая башня и Архангельская церковь с фресками. Весь комплекс был построен в 1565 году кахетинским царем Леваном, который сделал здесь новую столицу. В 1615 году столица была сожжена шахом Аббасом. В башне замка развернут музей с археологическими находками Кахетии.

Возможно в этой уютной комнатке царь Леван принимал важные государственные решения.

Уже в сумерках приехали в Сигнахи.

Сигнахи – детище эпохи Саакашвили. Здесь в 2007-2012 годах была проведена масштабная реконструкция, в результате которой получился «Город влюбленных». Сейчас это одно из самых посещаемых (особенно европейцами) мест Грузии.

Получился уютный европейский городок. Однако, в приоткрытые ворота мы увидели старые обветшалые стены строений, которые отреставрированными нарядными фасадами выходят на улицу.

Памятник доктору на ослике по мотивам известной картины знаменитого грузинского художника Пиросмани. В Сигнахи есть дом – музей Нико Пиросмани .

Закупились домашним вином, сыром, лавашем и огромными сахарными помидорами и уже в полной темноте покинув Город влюбленных, остановились на ночь на берегу реки Алазань. А наутро отправились в Цинандали.
Почти в центре Кахетии лежит село Цинандали – один из крупнейших центров виноделия Кахетии. Некогда оно принадлежало поэту, боевому генералу и общественному деятелю Александру Чавчавадзе, который унаследовал это село от отца, князя Гарсевана Чавчавадзе.
Гарсеван Чавчавадзе был известным дипломатом и общественным деятелем, в 1784-1801 годах он был полномочным послом царства Картл-Кахетии при дворе Российской Империи.
В 1946 г. в столетний юбилей со дня смерти грузинского поэта в усадьбе был открыт дом-музей Александра Чавчавадзе. В 2008 году музей отреставрировали. В доме-музее сохранились интерьеры, мебель и личные вещи князей.

Взяли экскурсию по музею. Девушка экскурсовод рассказала интересную историю семьи Чавчавадзе. Когда-то в усадьбе частыми гостями бывали сосланные на Кавказ офицеры царской армии, люди искусства: Пушкин, Лермонтов.
В усадьбе Чавчавадзе родным человеком был и русский писатель Александр Грибоедов. В парке до сих пор можно увидеть часовню, в которой венчались поэт и дочь хозяина княжна Нина Чавчавадзе. Супружеская жизнь была недолгой. К сожалению через год Грибоедов был убит. А Нина Чавчавадзе всю жизнь хранила верность мужу, так и не выйдя больше замуж.
Именно в этой усадьбе Грибоедов написал бессмертную пьесу "Горе от ума". Поэту очень нравилось Цинандали и родовое имение Чавчавадзе. Он посвятил им стихи, в которых предсказал свою смерть: "Там, где вьётся Алазань, Веет нега и прохлада.

Вокруг усадьбы сохранён ухоженный парк в Английском стиле.

Знакомый с европейскими торговыми домами, Александр Чавчавадзе построил в Цинандали первый винный завод в Грузии и заложил винные подвалы. Его вина стали возить в Европу, где они были по праву оценены.

Одним из древнейших и важнейших городов Кахетии является Телави . А ныне это административный центр Кахетии.
По дороге в Телави проезжали аэродром «Мимино», в переводе с грузинского «Сокол», где, по сценарию одноименного фильма работал персонаж Вахтанга Кикабидзе. Сюда он звонил из-за границы и его соединили не с Телави, а с Тель-Авивом.
При въезде в город на углу крепости стоит конный памятник царю Ираклию II. Этот памятник засветился в фильме "Мимино" в эпизоде, где спрашивают про вертолетный аэродром.

Крепость "Батонис цихе" в центральной части Телави. В переводе на русский название крепости значит «Крепость господина». В 17-18 веках, когда город был столицей кахетинского княжества, тут располагалась резиденция кахетинских царей.

Со стен цитадели открывается прекрасный вид на Алазанскую долину с ее обширными виноградниками, а в далеке - на Кавказский хребет, о прохладе гор которого мы уже начали мечтать, поскольку в долине стояла 30- градусная жара.

В Телави есть туристический центр, в котором нам бесплатно дали буклеты и туристические карты Грузии. Центр находится в строении сбоку этого красивого здания.

Телави – очень уютный приятный городок с неповторимым Грузинским колоритом. В отличие от Сигнахи он какой -то живой, настоящий.

На одной из старинных улиц растет 900-летний платан или чинар, считающийся древнейшим деревом Грузии. Потребовалось 13 человек чтобы его обнять.

Напротив памятника Ираклию, в уютном кафе делают очень вкусные хинкали. Вообще то хинкали в Грузии везде вкусные, и как нам показалось,отличаются только толщиной теста. Здесь тесто очень тонкое. Цена на это блюдо везде оказалась одинаковой – будь то в кафе или в ресторане.

Еще одна важная достопримечательность Кахетии – это вино, лучшее в Грузии. Поэтому после того как закусили, теперь можно и выпить. Соответственно следующее место по маршруту – это винзавод «Корпорация Киндзмараули».
«Корпорация Киндзмараули» - один из крупнейших винных заводов на территории Кахетии. Располагается в самом центре городка Кварели и явлется главным производителем знаменитого полусладкого вина. Сейчас заводу принадлежит около 80% территории микрозоны "Киндзмараули"

Перед экскурсией по заводу продегустировали разные вина. При этом совершенно позабыв, что некоторые из нас за рулем. Вся надежда, что за время экскурсии все выветрится. Девушка, проводившая дегустацию отметила, что у них с этим делом очень строго – за рулем ни-ни.

В Грузии особая технология изготовления вина. В Европе виноград для вина давят без веток, а потом отделяют косточки.
В Кахетии виноград для вина с древних времен давят вместе с ветками и с косточками и все вместе закладывают в бочки для брожения, что придает особую терпкость Грузинским винам.
Кроме того, вино в Кахетии бродит до полугода, что в Европе считают неправильным – там принудительно прекращают брожение резким минусовым охлаждением бражки.
Изготовление вина по Грузински выглядит очень душевно.
Квеври – большой глиняный кувшин. Его зарывают в землю и там при постоянной температуре бродит виноград. Эту древнюю технологию до сих пор используют в Грузии.

Не все вина в Кахетии делают по древней технологии с использованием квеври.Это зал, где делают вино как в Европе.

Марани – помещение, где хранится вино после того, как оно отбродило в квеври.

В фирменном магазине «Корпорации Киндзмараули» закупились разными винами, чтобы увести с собой домой. Во время путешествия по Грузии в основном пили домашнее белое и черное вино(так называют красное вино грузины, что логично ведь оно из черного винограда), покупая в 3-х и 5-ти л. банками. Вино в банки наливают по самую крышечку, чтобы не окислялось. Поэтому останавливаясь на ночь, выпивали такую баночку за раз дабы не окислялся сей божественный напиток.
Прячась от зноя, разбили лагерь в тени букового леса. Утро прошло под пристальными взглядами двух кавказских овчарок.

Монастырь Ахали Шуамта сооружен в XVI веке. Это женский монастырь, он действует до сих пор. В монастыре строгие правила, все делается с разрешения обитателей. Здесь есть маленький колокол, в который полагается звонить, прежде чем открыть двери в монастырской стене. Это служит сигналом для тех монашек, которые не хотят встречаться с посетителями.

Дальнейший наш путь лежит в Имеретию - самый крупный и исторический регион Западной Грузии. Посещение Тбилиси в наши планы не входило, поэтому знакомство со столицей Грузии прошло на ходу, через окна автомобиля

По мере нашего движения на запад, виноградники равнин Кахетии сменяются на пышные леса в Имеретии.
К вечеру попадаем в Кутаиси – столицу Имеретии. К тому же Кутаиси – вторая по конституции столица Грузии.
«Колхидский фонтан» на центральной площади Давида Строителя.

Памятник у здания театра известному грузинскому актеру и режиссеру Ладо Месхишвили, который некоторое время руководил труппой театра.

В Кахетии – виноградники, а в Имеретии – чайные плантации. Чай выращивали в советские времена, а сейчас от плантаций ничего не осталось, кроме пометки на картах. Вот на краю такой плантации заросшей мандариновыми деревьями и кустами колючей ежевики мы и заночевали.
Следующий день – посещение в Цхалтубо Пещеры Прометея.

Название «Пещера Прометея» придумал Михаил Саакашвили будучи президентом Грузии. Пещера Прометея – самая большая в Грузии. Собственно, эта пещера является частью огромной пещерной сети, протянувшейся по всей Западной Грузии и Абхазии. Для осмотра доступно несколько залов, маршрут составляет 1500 м и прохождение длится около часа.

Обнаружили пещеру в 80-е годы (якобы искали место для бомбоубежища), для посещения открыли в 2011 году.

Бетонная дорожка в пещере то поднимается вверх, то спускается вниз. Диковинные наросты, сосульки, сталагмиты, реки и небольшие озерца – все подсвечено переливающимися цветами.

На всем пути движения звучит музыка Гия Канчели. Удивительная сказочная атмосфера. А если учесть, что снаружи 35 градусов, а здесь в пещере 10-градусная живительная прохлада, выходить из пещеры совсем не хотелось.

Время посещения ограничено и проходит в составе организованной группы.Поэтому через час мы вышли на другом конце пещеры, откуда нас на автобусе отвезли к месту входа.

Следующее по плану место для посещения еще одна Имеретинская природная достопримечательность . Решили к каньону ехать не по асфальту, а сократить по живописной дороге.
Ехали по грунтовой дорожке через деревни, любуясь традиционными грузинскими домиками с балконами-террасами увитыми виноградом. Дорожка, петляя то поднималась, то спускалась вниз с холмов, заросших гранатовыми деревцами. Мы путешествовали в сентябре и гранат уже поспел.

В Грузии очень красивые реки с чистейшей водой изумительного бирюзового цвета.

Уперлись в узенький подвесной мостик с гнилыми досками через бурную реку Цхенисикале.

Чтобы проехать по мостку пришлось сложить боковые зеркала.

Мостик очень узкий, возможно даже пешеходный. Наши Джимки лишь с миллиметровым зазором протиснулись между столбами, к которым крепятся тросы.

Каньон реки Окаце длиной 3 км. Глубиной 50 метров. Туристическая смотровая дорожка проходит по сооруженному вдоль каньона подвесному консольному мосту. Фактически просто идешь над пропастью. Есть смотровая площадка, которая парит над бездной. Честно сказать, нас впечатлила только сама конструкция нависающей над каньоном дорожки. А по склонам каньонов намного глубже, чем Окаце мы ехали пока добирались до Омало.

Познакомились с одним общительным пожилым грузином, который прекрасно помнит Советские времена и жалеет, как и многие, о тех временах, когда мы были одной страной. Он нам подсказал замечательное место для лагеря в ущелье на реке Абаша. Без его помощи мы бы его не нашли – место дикое и укромное.

Вода ледяная – ведь бежит река с ледников Кавказских гор. Течение настолько мощное, что плавки и купальники срывает только так.

На других машинах в это Царство Берендея не пробраться. Буквально продирались среди камней и деревьев, густо заросших мхами и лишайниками.

Наш грузинский друг настоятельно рекомендовал половить в этой реке форели. По его словам, здесь ее очень много. А удочки у нас всегда с собой. Но мы поленились расчехлять спиннинги, тем более утром торопились в Мартвильский каньон на реке Абаша.

Каньон очень популярен среди туристов. Поэтому мы и торопились с утра, пока не подъехали туристические автобусы. Каньон возник благодаря реке Абаша, которая пробила себе путь в известняковых скалах.
Каньон состоит из двух частей, которые разделены порогами и отмелью.
В верхней части каньона катают на лодках.

В нижней части каньона проложена каменная тропа, с нависающими над каньоном смотровыми площадками и романтичными мостиками.

Несмотря на то, что в каньоне очень многолюдно, нам он очень понравился своим разнообразием – это и бирюзовое озеро, зажатое нависающими над ним скалами, с которых сочится вода и река срывающаяся вниз сверкающими на солнце водопадами.

Глядя сверху в бирюзовые воды реки Абаша, мы увидели, что в ней действительно много форели, как и говорил добрый грузин. Вот тут то мы и пожалели, что поленились расчехляться.

Едем дальше. Напротив средневековой крепости в уютном ресторанчике отведали имеретинский хачапури из тонкого теста с сыром внутри – в каждой местности Грузии хачапури готовят по своему. Мы уже ели и лобиани (с фасолью) и хевсурские хачапури (внутри кроме сыра трава), кахетинские (на вертеле).

Будучи в Имеретии попробовали имеретинский творожный сыр. Очень понравился Грузинский лимонад, производимый на заводе Лагидзе. Удивительно, что в такой винной стране очень приличное и вкусное пиво. А вот шашлык не стал нашим фаворитом. Ели шашлык и из баранины, и из говядины, и из курицы. Не впечатлило это блюдо. Дома делаем шашлык часто и получается у нас отменно.

Заехали на заброшенный термальный источник.

Из- под земли бьет кипяток с запахом тухлых яиц – видимо источник сероводородный.

Следующие пару дней планировали провести, расслабляясь на черноморских пляжах Грузии. Встретившиеся нам в каньонах наши туристы сообщили, что пляжи в Батуми и около очень грязные, А мы не поедем в Батуми, решили мы. На карте нашли, где большие пляжи – таким местом оказались окрестности г. Поти. Но и тут зрелище оказалось просто отвратительным.

Такого мы не видели нигде. Мусор, не только на поверхности, он перемешан с песком бог знает на какую глубину. Обидно – ведь пляж действительно широкий и длинный, с одной стороны опоясан шикарным сосновым лесом. В поисках места для лагеря заехали в этот лес, но и тут нас ждало потрясение – словно со всех городов Грузии сюда свозят мусор.

Кинулись искать места куда местные со своим мусором не доберутся. Для этого нам пришлось проехать еще 40 км. Но и нам не удалось подобраться к морю – вдоль моря по пляжу идет, железнодорожная ветка огромного порта-промзоны, ни как не обозначенные на карте. В результате в полной темноте встали на ночь даже не поужинав, так как сами пока раскладывали палатки, стали ужином для полчища комаров.
На утро оказалось, что встали на островке в болоте. А мы всю ночь думали, что стоим на берегу реки – лягушки очень громко квакали.
А ну его это море - решили мы и поехали дальше по намеченному маршруту - в Сванетию, в горы.